Rumbo a Venezuela y Colombia.

6 de mayo 2017. Thor cuelga de la grúa del varadero de Santa Marta, Colombia. Llevo 20 días aquí y 6 viviendo en estas condiciones y esto empieza a convertirse en un pequeño calvario. La temperatura no baja de los 35 grados y no es difícil que la sensación térmica llegue hasta los cuarenta y muchos. Los trabajos de mantenimiento avanzan lentos pero inseguros.

Por la noche el dilema es morir ahogado en mi propio sudor en el interior del barco con todo cerrado, o espicharla devorado por los mosquitos con todo abierto. Decido ir alternando entre estas dos torturas. A los mosquitos colombianos apenas les afectan las lociones anti-insectos, diría que incluso les gustan. De hecho, creo que me afectan mucho más a mí ya que ahora que lo pienso, me siento cada día más débil, como si me estuviera envenenando poco a poco…

Pero lo que agrava considerablemente esta situación, es que nos encontramos a sotavento del puerto industrial donde día y noche cargan carbón en los buques que llegan sin cesar. Esto hace que estemos inmersos en una nube de hollín permanente y que mantener el barco mínimamente limpio o sin ir más lejos, mi propio cuerpo, bajo este calor sofocante, se convierta en una especie de pesadilla. 

No quiero ponerme apocalíptico, pero lo que piden las circunstancias es rendirse. Abandonarse por completo en este infierno. Dejar que el hollín penetre en mi cuerpo hasta que el calor lo funda irremediablemente con mis entrañas. Dejar que los mosquitos me chupen hasta la última gota de sangre y entonces, quedarme sentado absorto a la sombra de cualquier sombra, mirando al vacío y esperando a que llegue la desintegración total.

Pienso que probablemente este castigo me lo merezco. Como soy un tío positivo, creo que es la mínima penitencia que debo pagar por haberme estado los últimos 5 meses tocándome literalmente las narices en lugares paradisiacos, de manera que lo afronto con voluntad férrea y resignación, mientras empapado en sudor, me obligo a escribir este post apuntándome con una pistola en la sien.

El varadero lo dirige un siciliano. Me llama la atención que habla a todos en italiano. Yo pienso que aquí todos hacen ver que lo entienden, pero en realidad y viendo lo visto, concluyo que el problema de que esto no avance y de que encuentres más trabajadores roncando a la sombra bajo los barcos que trabajando sobre ellos, es precisamente que aquí como manda la lógica, no habla italiano ni dios. Afortunadamente, tenemos a Karen, que funciona a la perfección y hace de puente entre él y los clientes dándole un aire de seriedad a todo esto, que evita que salgamos por patas. A igual que Karen, tengo que decir que todo el personal de la marina, es de lo más profesional, eficiente y amable.

A continuación, narro como he llegado hasta aquí.

Murphy.

15 de marzo. Thor navega por el mar del Caribe, empujado por 20 nudos de viento que entran por la aleta de estribor, rumbo W. Dos ballenas cortan majestuosas la estela a unos de diez metros por la popa y se alejan entre resoplidos. Hay bastantes por esta zona y no puedo evitar maravillarme cada vez que aparecen. 

La isla de Unión de la cual he zarpado hará unas 5 horas, desaparece en el horizonte y vuelvo a encontrarme rodeado de aguas azules e invadido por ese sentimiento de libertad que ya empezaba a echar de menos. La meteo predice una navegación tranquila para los próximos 3 días que es lo que pienso tardar en llegar a mi próximo destino: el ansiado archipiélago de Los Roques, Venezuela.

Sin embargo, cuando cae la noche, empiezan a aparecer una serie de lucecitas por la proa hasta llenar prácticamente la línea del horizonte. Un velero tiene preferencia de paso prácticamente sobre cualquier otra embarcación propulsada a motor. Una de las excepciones, son los pesqueros faenando que es precisamente lo que tengo delante de mis narices. Toda una flota que se pierde a babor y a estribor.

La noche placentera contemplando las estrellas que me había imaginado se ha esfumado y me mentalizo para una noche de maniobras y sin pegar ojo. En cuanto me acerco a las primeras luces, Murphy no falla y el primer chubasco alcanza a Thor por la popa dejando la visibilidad totalmente nula. Reduzco el velamen bajo la lluvia torrencial y el vendaval de rigor, y me concentro en la pantalla del radar. A medida que voy dejando los primeros pesqueros por popa, van apareciendo nuevos por la proa. Esto es como jugar a la play station, pero sin el lujo de poder fallar ni una sola vez.

Piratas del Caribe.

Llevo tiempo recopilando información y compartiéndola con otros navegantes sobre Venezuela y la piratería. Hace ya unos años, navegar por sus aguas se considera peligroso ya que se han ido dando cada vez más casos de asaltos a veleros casi siempre con desenlaces fatales. El único lugar que todavía se considera seguro, es el archipiélago de Los Roques a unas 90 millas de Caracas mar a dentro. La gente que ha estado habla maravillas de este lugar, así que no quiero perdérmelo.

Decido hacer un rumbo bien alejado de la costa venezolana, nunca a menos de 100 millas, y virar hacia Los Roques prácticamente cuando los tenga en la perpendicular. Haré más millas que si fuera en línea recta pero así no me la juego.

Así y todo, dos días más tarde cuando enfilo ya a Los Roques y entro en aguas venezolanas, no puedo evitar una cierta aprensión. En la revista francesa Voiles, leí el caso de un navegante francés que fue interceptado por dos barcas de piratas a unas 300 millas al E de donde me encuentro yo ahora, y se los sacó de encima a base de cocteles molotov y mucha suerte. Como no llevo armas, confieso que he estado guardando botellas de vidrio y mirando algunos tutoriales sobre la fabricación de estos cocteles explosivos. Ahora tengo la tentación de preparar alguno por si acaso, pero por otra parte pienso que en el momento que lo haga, entraré en una fase de aprensión superior que quizás me la puedo ahorrar dejando de pensar en el tema. Así lo hago, pero navego de puntillas, sin luces, desconectando el AIS y sin quitar el ojo del radar en toda la noche.

Los Roques, Venezuela.

Amanece brumoso y con el cielo encapotado. Estoy llegando a tierra, pero no la veré hasta encontrarme prácticamente a un par de millas de los primeros arrecifes que debo sortear para entrar en el archipiélago. Arrío mayor y avanzo cauteloso sólo con la vela de proa, concentrándome en la sonda. Un mar azul turquesa como nunca antes había visto anuncia el brusco cambio de profundidad.

Una hora después, tras un violento chaparrón, los rayos del sol se abren paso entre las nubes a sablazo limpio y Thor, ya descansa fondeado frente al cuartel de los guardacostas en el Gran Roque, la única isla habitada de todo el archipiélago. Es como si de pronto se hubiese levantado el telón. Esto es un verdadero paraíso.

Me llama la atención que no hay otros barcos exceptuando un par de veleros de chárter inactivos y las cuatro barcas de los pescadores del lugar.

Guardacostas.

Un gran hangar en la playa. Una enorme bandera venezolana ondea al viento. Entro en una pequeña estancia donde hay una mesa una silla y un pequeño sofá. No hay nadie. Hay una puerta cerrada que pone cocina, y otra con un letrero que prohíbe el paso. La golpeo. Aparece un oficial de los guardacostas. Le digo que acabo de llegar y le entrego la documentación del barco y la mía. Me hace algunas preguntas mientras aparecen otros dos uniformados que pienso que no tendrán más de 18 años interesándose por mi periplo. Charlamos. Es un gustazo poder hablar en español. Me explican que el turismo llega en Semana Santa y que ahora sólo hay otro velero, (que no veré nunca), en todo el archipiélago. Apunta en un libro mis datos y sella unos papeles que me entrega. Me dice que mañana a primera hora vendrán a hacer una inspección al barco y que ahora me dirija a Capitanía. Por lo demás todo chévere.

Capitanía.

Una especie de container azul. Una mujer me dice que entre sin llamar. Entro y estoy en una cocina. A mi derecha una habitación con 2 camas desechas. El aire acondicionado aquí está a tope. En el exterior hay 35 grados. Pienso que voy a pillar un trancazo. A mi izquierda un despachito con el responsable que está al mando me dice que espere. Le digo que espero afuera, pero me insiste en que lo haga en la cocina. Está claro que voy a pillar un trancazo. En la cocina ha entrado la mujer que estaba a fuera y ahora trajina una olla que hay al fuego de la que se desprende un intenso olor a comida. Yo me arrincono como puedo para no estorbar al lado de una lavadora que gira frenética. Estamos hablando de un espacio de 5 m2.  La situación es tan absurda como cómica. El oficial me llama por fin. Le entrego  la documentación y los papeles que me han dado los guardacostas. Mientras me hace varias preguntas, entra la mujer y se apunta a la conversación. Les sorprende mucho que viaje sólo. Ella dice que se viene conmigo enfatizando que sabe hacer de todo. No me queda muy claro la relación que hay entre ellos dos, así que me abstengo de hacer cualquier comentario ingenioso. Me dan otro papel sellado y me indican que me dirija a la Guardia Nacional.

Guardia Nacional.

Un gran cuartel en medio del pueblo con una ilustración de Chávez rodeado de alegorías patrióticas luce en los muros. La verja está abierta. Entro y veo un par de militares hablando en una especie de patio junto a una mesita de madera sobre la cual hay un ordenador portátil. Me presento, entrego la documentación y los papeles sellados. Al ver que soy de Barcelona uno de ellos me pregunta si le he traído una gorra del barça. El trato aquí también es de lo más cordial. Le digo que no tengo del barça pero que miraré en el barco a ver si tengo alguna otra para darle. Me dice que chévere. Hablamos de fútbol y como me suele ocurrir él sabe mucho más del barça que yo y me informa de cómo va la liga. Nos despedimos y me manda a inmigración. 

Inmigración.

Con este peregrinaje, ya estoy en el otro extremo del pueblo, o sea de la isla. El pueblo es encantador, construido directamente sobre la arena de la playa. Sin asfaltar. En uno de los extremos al lado de una pista de aterrizaje para avionetas, se concentran varias casas convertidas en hotelitos tipo boutique que tienen muy buena pinta, pero parece que están todos cerrados. Después de atravesar el pueblo de extremo a extremo, puedo constatar 2 cosas: la gran belleza de las mujeres venezolanas y que aquí, soy el único guiri.

El de inmigración me sella el pasaporte y no sé qué más papeles, y me regala un mapa con detalles de todas las islas. Yo se lo agradezco con un sincero chévere. Ya sólo me queda pagar las tasas en un último chiringuito y una vez me hagan la inspección, estoy libre y legalizado para perderme por estás islas que son más de 50.

Una semana más tarde cuando deje el archipiélago, tendré que hacer esta ruta burocrática otra vez, despacho a despacho, para que me autoricen el zarpe.

Solo.

Amanece. Viendo que aquí no viene a inspeccionarme nadie, levo ancla, izo mayor, despliego el génova y me pierdo por las islas del archipiélago. Si eso, ya me encontrarán.

Fondeo en la isla de Crasquís frente a una lengua de arena blanca y aguas increíbles. Desembarco y me pateo esta playa desierta en plan Robinson Crusoe, toda para mí. Cientos de pelícanos y otras aves más pequeñas se están dando un festival lanzándose en picado al agua desde gran altura para atrapar a los peces. También hay estrellas de mar y grandes caracolas sobre la arena. Los colores del mar y la transparencia del agua invitan a zambullirse constantemente. Miro a mi alrededor y me invade la emoción. El hecho de que me encuentre aquí completamente solo, le otorga a la situación un cierto carácter épico y siento que éste, es otro de aquellos momentos intensos que recordaré el resto de mi vida y que vengo coleccionando desde que salí de Barcelona. Cuando regrese al barco, pienso celebrarlo encendiendo un puro que me cepillaré sin complejos durante un par de horas, que ya intuyo gloriosas. Gracias M y L.

Días mágicos de islas desiertas, sin ver ni un alma y saboreando cada segundo. Buceo entre corales y peces de colores. Aguas transparentes y comunión total con la naturaleza. Por las noches la oscuridad es total y se pierden todas las referencias, de manera que tengo la sensación de estar fondeado en el espacio sideral. 

Putas Gallinas.

Llevo días mirando la meteo para ir desde Los roques a Santa Marta, mi primera escala en Colombia a unas 500 millas de distancia.

Tengo que doblar Punta Gallinas en la península Guajira y observo que a partir de este punto y en adelante, el viento se dispara siempre de manera alarmante. Leo además, que en esta zona se crean unas corrientes cerca de la costa que hacen que las olas crezcan desmesuradamente, calificándolas de peligrosas. También leo que la desembocadura del río Magdalena, en Barranquilla, algo más al sur, escupe, entre otras muchas cosas, troncos de árboles enteros que se adentran en el océano varias millas, e incluso en un libro dicen que esta área de navegación está entre las 5 más complicadas del planeta. Esto último me parece una exageración, nunca antes había oído hablar de ello, pero decido esperar a tener unas condiciones idóneas y pasar a denominar a partir de ahora a este punto, Putas Gallinas.

Me cubro tanto que el día que las doblo, las muy putas duermen, obligándome a poner el motor durante algunas horas para salir de esta gran calma chicha.

Más tarde saltan unos 25 nudos de viento por la popa que harán volar a Thor los próximos días hasta la ciudad de Santa Marta, sin más novedad y donde barco y capitán serán colgados sin compasión alguna.